9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сервисный центр Penall

Содержание

  • Нарушилась механика фокусировки.
  • Появились хроматические аберрации (искажение цвета).
  • Резкость объектива стала неэталонной (для этого вида объективов).
  • Резкость самого кадра стала неравномерная.
  • Объектив не выходит на бесконечность.
  • Мылит в зоне фокуса.

Нет.
Тушку невозможно отъюстировать, если фазовые дачтчики вышли из строя. Их можно только заменить, а только потом юстировать.

Объектив не юстируется, если в результате падения нарушились оптические оси.
Это можно выявить только в процессе диагностики.

Добиваемся идеальной точности фокусировки. Проверка точности автофокуса и его тонкая настройка

Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки. Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том, как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.

Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.

Бэк- и фронт-фокус

В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.

Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой — нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Бэк-фокус: фокусировка производилась по лицу девушки, а резкость в итоге оказалась за ней, на заборе.

Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.

С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.

Контрастный автофокус

В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса — контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.

Проверка точности фокусировки

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.

Предлагаем простой алгоритм такой проверки.

Сначала подготовим фотоаппарат.

1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.

2. Проверьте, включён ли автофокус.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) автофокус включается переключателем на объективе. Он должен быть в положении A.

На фотоаппаратах продвинутого уровня переключатель есть и на объективе, и на камере. Буквой М обозначается ручная (Manual) фокусировка. Аббревиатурами A (Auto) или AF (Auto Focus) обозначается автоматическая фокусировка. Для включения автоматической фокусировки оба переключателя должны быть в соответствующем положении.

3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.

4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.

5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.

6. Теперь — самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».

На камерах начального уровня (Nikon D3300, Nikon D5500) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется через меню, вызываемое кнопкой i. В соответствующем пункте нужно просто выбрать оптимальный вариант.

На камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется так: зажмите кнопку, совмещённую с переключателем AF/M, и крутите переднее колёсико управления. При этом на информационном дисплее вы увидите, как меняются режимы зоны фокусировки.

7. Дело за малым — скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.

Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом — станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.

Проверяем автофокус

Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!

Фотоаппарат лучше всего установить на штатив. Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.

Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).

Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.

Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени — на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.

Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки. Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.

Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера. Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре. А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамеры

Точная работа автофокуса. Бэк- и фронт-фокус отсутствуют.

Бэк-фокус: резкость оказалась дальше, чем нужно.

Юстировка объектива своими руками в домашних условиях

В Интернете можно встретить море инструкций как сделать юстировку в домашних условиях. Своими руками без наличия специальной аппаратуры и инструмента (микроскоп, коллиматор и т.п.), у Вас ничего не получится. Одной отвёрткой тут ничего не сделать! Вы не просто бестолку потратите кучу времени, а ещё имеете все шансы угробить дорогую фототехнику. Поэтому сразу хочу отговорить Вас от подобной затеи. Даже в профессиональном сервисном центре специалисту не всегда с первого раза удаётся правильно отъюстировать объектив или камеру. Часто фотографам приходится снова и снова обращаться чтобы в итоге получить желаемый результат.

Юстировка телескопа системы Ньютона

Как-то один опытный любитель астрономии из США Майкл Порцеллино удачно высказывался: «Перед тем как выйти на сцену музыкант настраивает свой инструмент, только так ему удастся воспроизвести тончайшие нюансы его музыки. Так почему же не настроить свой инструмент – телескоп, чтобы сполна насладится той грандиозной симфонией звёзд, которую подготовила нам следующая ночь наблюдений».

И действительно, одним из основных требований к телескопу является точная ориентация и концентричность всех оптических элементов системы на оптической оси. Выполнение этого требования позволит телескопу правильно построить изображение наблюдаемого объекта и в хороших наблюдательных условиях показать детали, которые соответствуют предельным теоретическим возможностям инструмента.

Процедура юстировки телескопа, хотя на первый взгляд может показаться сложной, на самом деле с появлением опыта оказывается достаточно простой, а эффект от неё очень значителен. Некоторые нарекания начинающих наблюдателей на качество даваемого телескопом изображения зачастую вызваны именно разьюстировкой оптики. Разумеется, есть телескопы, дающие хорошее качество изображение и есть телескопы худшего качества, но разьюстированный телескоп даже с превосходной оптикой никогда не покажет идеального изображения.

Телескопы Ньютона одни из наиболее популярных среди любителей астрономии, но в виду разных причин могут даже с завода производителя поставляться немного разьюстированными. Телескоп также может быть немного разьюстирован после транспортировки вследствие вибраций или даже незначительных ударов. При наблюдениях с малыми увеличениями звёздных полей и дип-скай объектов подобные незначительные погрешности практически не сказываются на изображении, но при большом увеличении, наблюдая планеты или двойные звёзды, существенное искажение картинки Вы наверняка заметите.

Но, в любом случае, браться за процедуру юстировки нужно только точно убедившись, что телескоп действительно в этом нуждается. Сделать это можно некоторыми из описанных ниже способов и руководствуясь оценками изображения звезды даваемого телескопом при достаточно большом увеличении.

Устройство оправ зеркал телескопа

Уже достаточно серьёзные телескопы Ньютона обязательно оборудованы оправами зеркал с возможностью пользовательской юстировки телескопа. Оправа главного зеркала в простейшем виде состоит из двух пластин, одна из которых жёстко закреплена на трубе, а вторая, на которой установлено зеркало, имеет возможность наклона посредством трёх юстировочных винтов. На оправе обычно находится шесть винтов, три из которых, подпружинены и предназначены собственно для юстировки, а другие три – контрящие, просто упираются в пластину с зеркалом, чтобы сохранить заданное ей положение при юстировке. Юстировка производится после ослабления контрящих винтов, и, добившись нужной ориентации зеркала юстировочными винтами, мы аккуратно и без особого усилия подтягиваем контрящие винты.

Оправа вторичного зеркала закреплена в трубе на трёх или четырёх растяжках и имеет две металлические детали. На одной находится три юстировочных винта и центральный подпружиненный стопорный винт, а на другой детали под углом 45 градусов закреплено вторичное зеркало. Чтобы отъюстировать вторичное зеркало необходимо немного ослабить центральный винт и работать трёмя остальными.

На большинстве заводских зеркал точно в центре находится метка, которая здорово помогает при юстировке. Если же на зеркале Вашего телескопа такой метки нет, её можно нанести самостоятельно. Для этого придётся аккуратно извлечь зеркало из оправы. Делать это нужно крайне осторожно и внимательно, запоминая при этом позиции и разворот всех крепёжных элементов. Вытащив зеркало и уложив его на ровную поверхность, можно приступать. Для того чтобы точно поставить метку можно действовать двумя способами. Как вариант можно точно разметить и вырезать из картона маску на зеркало, диаметр которой, будет равен диаметру зеркала, а в её центре будет находиться небольшое отверстие, через которое можно поставить метку спиртовым маркером. Подобное маску можно легко разметить с помощью обычного циркуля.

По второму способу на зеркало просто укладываются две чистые пластиковые или деревянные линейки крест-накрест и таким способом отмеряется центр окружности и ставится точка. К такой работе нужно подходить очень аккуратно, чтобы не повредить тонкое покрытие зеркала. Нужно также не оставить случайно на зеркале отпечатков рук или пальцев, лучше работать в чистых перчатках.

Предварительная грубая юстировка

Процедуру юстировки удобно разделить на два этапа – грубую юстировку, когда необходимо примерно ориентировать зеркала таким образом, чтобы добиться приблизительной концентричности всех отражений в телескопе, и точную, когда требуется, наблюдая изображение звезды, действительно убедиться в том, что телескоп правильно строит изображение. Для грубой юстировки, нужно просто вытащить из фокусёра окуляр и заглядывая в отверстие глазом, наблюдать структуру отражений в трубе телескопа.

Юстировка вторичного зеркала

Начинать юстировку нужно со вторичного зеркала. Первое чего нужно добиться это концентричность кромки вторичного зеркала относительно внутренней стенки трубки фокусёра телескопа. Сделать это можно перемещая вторичное зеркало вдоль оптической оси. Для этого нужно отпускать или подтягивать центральный винт оправы, в первом случае поджимая, а во втором ослабляя три юстировочных винта.

Добившись концентричности, можно перейти уже к самой юстировке. Здесь стоит оговорить, что, т.к. вторичное зеркало имеет оптически плоскую поверхность, небольшое смещение его с оси не вносит каких-либо существенных аберраций в изображение, типа комы или астигматизма. Но будучи не точно выставленным на оси, когда центр эллипса зеркала не совпадает с оптической осью, оно будет придавать дифракционной картине неправильную форму, а при фотографических наблюдениях вносить неравномерное виньетирование по полю зрения матрицы приёмника изображения.

Отцентрировав вторичное зеркало, необходимо его выставить таким образом, чтобы получить полное отражение главного, когда будут видны кромка главного зеркала и удерживающие его лапки концентрично во вторичном зеркале. Пока что не нужно обращать внимания на то, что видно в самом главном зеркале, эти погрешности мы исправим позже.

Во время юстировки вторичного зеркала приходится применять инструменты, обычно это крестовая отвёртка и шестигранный ключ, важно предостеречь себя от того, чтобы случайно уронить инструменты внутрь трубы на главное зеркало. Такая оплошность может привести к значительному сколу на зеркале. Чтобы этого избежать, лучше во время юстировки ориентировать трубу строго горизонтально, в таком положении, если Вы случайно и выроните что-то из инструментов, они просто упадут на внутреннюю стенку трубы и останутся там.

Юстировка главного зеркала

Юстируя главное зеркало нужно добиться того, чтобы оно давало концентричное отражение вторичного зеркала в центре, а растяжки оправы главного зеркала делили видимую картину на ровные сектора. Добившись подобной концентричности элементов, нужно не отрывая глаз от фокусёра аккуратно и последовательно подтянуть все контрящие винты, не сбивая при этом настройки.

Если труба телескопа в своей длине превосходит 1м, то процедуру юстировки главного зеркала лучше проводить с помощником, который будет точно следовать командам наблюдателя.

В конечном итоге, желательно получить картинку подобную той, которая приведена на фото ниже. Вторичное зеркало расположено концентрично трубке фокусера, и главное зеркало находится точно по центру вторичного, по его краям видны три крепёжных лапки. Всю картину делят на четыре одинаковых сектора растяжки оправы вторичного зеркала.

Приспособления для юстировки

Для того чтобы упростить или сделать более точным процесс юстировки телескопа существуют удобные приспособления. Рассмотрим некоторые из них.

Визир

Во время грубой юстировки телескопа, заглядывая в отверстие фокусёра, наблюдатель может неправильно ориентировать глаз, так что из-за некорректного угла зрения могут иметь место ошибки при юстировке. Чтобы решить эту проблему, можно использовать простой визир, который позволит наблюдать общую картину строго с одной точки на оптической оси.

Изготовить подобное приспособление можно самостоятельно, используя баночку из-под фотоплёнки, правда, отыскать которую, возможно, уже будет проблематично в наш век цифровой фотографии. Контейнер от фотоплёнки хорошо подходит благодаря своему внешнему диаметру, который примерно соответствует посадке 1,25 дюйма. В центре крышки баночки делается отверстие диаметром примерно 1мм, а её дно срезается ножом.

Баночка вставляется вместо окуляра в отверстие фокусёра и таким образом данное приспособление позволяет без особых затрат повысить качество юстировки телескопа.

Чеширский окуляр

Основным недостатком описанного выше визира является то, что нет возможности видеть внутреннюю стенку крышки баночки, что необходимо для правильной юстировки, поэтому приходится работать попеременно – с визиром, для настройки концентричности, и без него, когда глаз естественно подсвечен боковыми лучами света, для сведения оптических осей.

Эту проблему решает удобный аксессуар – это чеширский окуляр, или просто чешир, который представляет собой металлическую трубку с небольшим отверстием на заднем конце, и перекрестием на переднем. Его особенность заключается в том, что внутри находится втулка, срезанная под углом 45 градусов и имеющая светоотражающее покрытие. Внутри самой трубки имеется перекрестие нитей для точного прицеливания.

Удобство в том, что наблюдатель может постоянно держать глаз на оптической оси и при этом видеть отражение в трубке фокусёра. Юстировка при этом осуществляется обычным образом, а центральную метку на зеркале необходимо свести с перекрестием нитей в чешире. С таким приспособлением юстировка становится ещё более точной и оперативной.

Лазерный коллиматор

Одним из последних писков моды у любителей астрономии стало применение лазерных коллиматоров для юстировки телескопов-рефлекторов системы Ньютона. Лазерный коллиматор имеет достаточно простое устройство. В металлическом корпусе с посадкой 1,25″ точно установлены обычная лазерная указка и мишень для возврата луча. Принцип работы с коллиматором заключается в том, чтобы ориентировать луч в центр вторичного зеркала и, отъюстировав его, попасть лучом в центр главного, где находится метка. После этого главное зеркало настраивается так, чтобы луч вернулся в центр мишени коллиматора, откуда и был выпущен. Изящность идеи представляется в том, что луч лазера это осуществлённая оптическая ось телескопа, поэтому работа с ним, при наличии некоторых навыков очень удобна.

Ещё одной, безусловно, интересной особенностью лазерного коллиматора является возможность проверки надёжности и устойчивости механических узлов телескопа при нагрузках, деформациях и провисаниях. Проверить это можно разворачивая трубу под разными углами, когда несущие элементы конструкции испытывают меняющиеся напряжения. Больше всего эти вопросы обычно волнуют астрофотографов, для которых проблемы с механикой телескопа обычно сулят потерю фокуса и, как следствие, испорченную серию кадров.

Но если в Вашем телескопе, в разных положениях трубы, луч продолжает оставаться в центре мишени, можно быть уверенным, что телескоп не только хорошо отъюстирован, но и его механика имеет отличное качество исполнения.

Точная юстировка телескопа по звёздам

Несмотря на множество методик или интересных приспособлений для юстировки, самой надёжной проверкой результата является тест в реальных наблюдательных условиях – проверка по звёздам. Даже мельчайшие отклонения оптики с оптической оси достаточно сильно проявляют себя на дифракционной картине звезды. Прежде чем заниматься юстировкой телескопа по звезде, необходимо дать его оптике некоторое время остыть и выждать более-менее спокойную атмосферу, когда наблюдения при увеличениях 1,5-2D не будут приносить дискомфорта.

Оценка качества юстировки производится по коме звезды в центре поля (не путать с комой присущей телескопам Ньютона, она проявляет себя по краю поля). Если оптика разьюстирована, то звезда, вместо аккуратного кружка Эри и нескольких округлых дифракционных колечек, будет иметь искажённый вид с вытянутыми кольцами. Юстировка будет заключаться в том, чтобы придать изображению звезды правильный округлый вид с концентричными кольцами, компенсируя неправильный наклон оптической оси зеркал.

Важная информация

Вы можете запросить подстройку фокусировки вашей камеры/объектива в комбинации с оборудованием Canon (камерой или объективом) либо с вашим продуктом (камерой или объективом).

• Если вы хотите, чтобы фокусировка на камере или объективе соответствовала фокусировке на другом вашем продукте, предоставьте нам хотя бы 1 камеру и 1 объектив.

• Если вы хотите настроить фокусировку на вашем продукте с помощью оборудования Canon (камеры или объектива), сообщите специалисту сервисного центра Canon, какую модель устройства вы хотели бы использовать.

• При необходимости вы также можете забронировать дополнительные устройства (к примеру, 3 объектива для 1 камеры или 2 камеры для 1 объектива), но за каждую процедуру сопоставления фокуса вам будет выставлен отдельный счет.

• Если в ходе технического обслуживания в вашем устройстве обнаружена неисправность, представитель сервисного центра Canon свяжется с вами, чтобы запросить копию документа, подтверждающего покупку, для подтверждения гарантии Canon (если она еще не предоставлена) или, если на ваш продукт больше не распространяется гарантия Canon, обсудить варианты платного ремонта (например, ремонт по фиксированной цене, сроки ремонта или оценку времени и стоимости).

• Гарантия на ремонт не распространяется на последующие неисправности, не выявленные в ходе технического обслуживания.

Юстировка объективов Sigma в Минске

Если на снимках получаются нерезкие изображения, то, зачастую, причина данной проблемы не заключается в поломке фотоаппарата или объектива. Вероятнее всего, связка «фотоаппарат-объектив» фокусируется либо дальше (бэк-фокус), либо ближе (фронт-фокус) объекта фотосъёмки. Такая неисправность устраняется путём юстировки (фотокамеры или объектива).

Юстировка объектива — это настройка объектива таким образом, чтобы обеспечить его точную фокусировку и корректную работу связки «камера-объектив». Это сложный процесс, требующий не только определённых навыков, но и наличия соответствующего специализированного оборудования и программного обеспечения.

Сервисный центр Fotonika.by производит юстировку объективов Sigma различных моделей (EX, Art, Sports, Contemporary).

ВНИМАНИЕ. Если необходимо произвести юстировку в день обращения, ОБЯЗАТЕЛЬНА предварительная запись по телефону 8 (044) 592 36 65 и согласование времени приезда!

Настройка объективов производится путём программного внесения поправок, смещающих область фокусировки.

На следующем изображении представлена иллюстрация внесения корректирующих поправок для компенсации бэк-/фронт-фокуса объектива Sigma ART серии.

Ниже представлено специализированное оборудование для юстировки объективов Sigma ЕХ серии под модели фотоаппаратов Canon, Nikon, Pentax, Sony.

После проведения необходимой настройки проверка точности фокусировки производится следующим образом: фотокамера с объективом устанавливается на штатив перпендикулярно мишени, которая, в свою очередь, расположена на наклонной юстировочной линейке. Далее инженер делает несколько снимков с разных расстояний и анализирует полученные результаты.

При получении своей фототехники, Вы также можете проверить качество выполнения юстировки по наклонной линейке, предоставляемой сервисным центром Fotonika.by.

АДРЕС СЦ FOTONIKA.BY: г.Минск, ул.Маяковского,111, оф.403 (Посмотреть на карте)

ТЕЛЕФОН: +375 44 592 36 65 — Оперативная поддержка клиентов, Вы всегда можете связаться с мастером и получить необходимую консультацию!

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ В СЕРВИСАХ ЯНДЕКС И GOOGLE:

Присоединяйтесь к Fotonika.by в социальных сетях:

Читайте также:

— наш опыт в ремонте фототехники в разделе «ОБЗОРЫ ПО РЕМОНТУ»

— полезные рекомендации в разделе «НАШ БЛОГ»

В чем заключается процесс юстировка объектива

Для юстировки современного объектива используется специальный прибор, который подключается к объективу и вносит изменения в специальные переменные настройки.

Примечание: иногда приходится выполнять юстировку не объектива, а самого фотоаппарата. Это обычно делается в тех случаях, когда в видоискатель Вы видите одно, а на снимке получается совсем другое. Тогда изменения вносятся в микропрограмму камеры с той целью, чтобы видоискатель, зеркало фазных датчиков и матрица ловили одну и ту же зону резкости.

Это введение констант(цифровая) и механическая — путем регулировки байонета.
Механическая юстировка применяется, если объектив промахивается мимо бесконечности.
В каких случаях ее применяют?
Если объектив промахивается.
Какие проблемы объектива устраняет?
Невыход на бесконечность, промахи.

Нет. Юстировка — это соответствиепараметров, а не марок.

Если у вас несколько объективов (парк объективов), которые используете только вы, никому не даете, можно отъюстировать их по принципу “парк объективов — тушка”.


Источник: http://forum.laini.ru/index.php?showtopic=2685&view=findpost&p=169367

Заключение: юстировка — это востребованная процедура, которая позволяет настроить пару “объектив -тушка” или “несколько объективов — тушка” для идеальной или насколько возможно качественной съемки.

Юстировать можно объективы и фотоаппараты разных марок.

Самостоятельная цифровая или механическая юстировка — миф и опасное дело,которое может стоить объектива или камеры.

Добиваемся идеальной точности фокусировки. Проверка точности автофокуса и его тонкая настройка

Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки. Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том, как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.

Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.

Бэк- и фронт-фокус

В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.

Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой — нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Бэк-фокус: фокусировка производилась по лицу девушки, а резкость в итоге оказалась за ней, на заборе.

Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.

С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.

Контрастный автофокус

В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса — контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.

Проверка точности фокусировки

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.

Предлагаем простой алгоритм такой проверки.

Сначала подготовим фотоаппарат.

1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.

2. Проверьте, включён ли автофокус.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) автофокус включается переключателем на объективе. Он должен быть в положении A.

На фотоаппаратах продвинутого уровня переключатель есть и на объективе, и на камере. Буквой М обозначается ручная (Manual) фокусировка. Аббревиатурами A (Auto) или AF (Auto Focus) обозначается автоматическая фокусировка. Для включения автоматической фокусировки оба переключателя должны быть в соответствующем положении.

3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.

4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.

5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.

6. Теперь — самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».

На камерах начального уровня (Nikon D3300, Nikon D5500) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется через меню, вызываемое кнопкой i. В соответствующем пункте нужно просто выбрать оптимальный вариант.

На камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется так: зажмите кнопку, совмещённую с переключателем AF/M, и крутите переднее колёсико управления. При этом на информационном дисплее вы увидите, как меняются режимы зоны фокусировки.

7. Дело за малым — скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.

Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом — станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.

Проверяем автофокус

Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!

Фотоаппарат лучше всего установить на штатив. Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.

Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).

Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.

Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени — на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.

Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки. Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.

Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера. Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре. А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамеры

Точная работа автофокуса. Бэк- и фронт-фокус отсутствуют.

Бэк-фокус: резкость оказалась дальше, чем нужно.

Читать еще:  1. Кнопка отключения тачпада
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector